1. Необходимо изолировать дом от фундамента
Бетон и кирпич, из которых как правило делаются фундаменты, — это пористые материалы, которые впитывают влагу и проводят ее от почвы к нижнему ряду деревянного дома. Чтобы остановить эту влагу, необходимо между фундаментом и срубом проложить гидроизолирующий материал. Для этих целей вполне подходит рубероид, который лучше уложить в два слоя. Кроме первого ряда, рубероид также защитит и лаги пола первого этажа, которые обычно укладываются как раз на внутреннюю кромку фундамента.
Чтобы защитить сам цоколь (надземная часть фундамента), нужно его оштукатурить или отделать камнем.
2. Антисептирование
Стены деревянного дома состоят из рядов бруса или бревна, или по нашему, — из венцов. Собираются стены порядно, при этом продольные пазы и чаши, за счет которых один венец лежит на другом, нужно обработать антисептиком — специальным раствором, который затруднит появление плесени и грибка, а также защитит от вредных насекомых. Да, это делается именно при сборке, т.к. потом это сделать будет невозможно. Остальную часть поверхности обрабатывают либо сразу после сборки, либо также, во время монтажа — кому как удобнее. Если сборка деревянного дома или бани производится при минусовой температуре, антисептирование пазов и чаш не производится, а обработка стен снаружи и внутри должна быть сделана как только потеплеет. Важный момент — если стены дома планируется шлифовать, то сначала делается шлифовка. Важный момент № 2 — антисептирующее средство и краска, которой будут красится стены должны быть совместимы, чтобы краска не отслоилась. Гарантированный результат — применение антисептика и краски одного производителя и одной системы (подробнее о системах покраски ниже).
3. Покраска
Наилучший по степени защиты стен и долговечности покрытия результат дают многослойные покрытия. Первый слой называется грунтовка. У некоторых производителей красок, грунтовка также является и антисептиком. Грунтовка наносится краскопультом. Далее, после полного высыхания грунтовки наносится 2, а иногда и 3 слоя краски, которая может колерованная или прозрачная, укрывная (пленочная) или лессирующая. Каждый слой должен высохнуть перед нанесением следующего. В случае, если была использована лессирующая краска, то за последним слоем краски следует два слоя лака. Лак необходим для защиты краски от выгорания под воздействием ультрафиолетовых лучей солнечного света и вымывания дождем. Внутри дома достаточно одного слоя лака. Если краска укрывного типа, то лак не нужен, рекомендуется лишь третий слой краски.
Торцы бревен или брусьев — самая уязвимая часть стены, поэтому им следует уделить дополнительное внимание. Наилучший вариант — это шлифовка, затем обработка антисептиком, затем специальным средством от растрескивания.
Важнейшим моментом в покраске является соблюдение технологии. Нельзя красить по сырому, нельзя красить, если на улице холодно (причем допустимая температура должна быть не только непосредственно в момент покраски, но и хотя бы сутки после), нельзя красить по грязи, нельзя наносить следующий слой, если этот еще не высох. Соблюдение этих простых правил — гарантия долговечности созданного красочного покрытия и стен дома в целом.
4. Обработка межвенцовых швов и трещин
Как мы уже неоднократно отмечали в наших статьях о различных аспектах деревянного домостроения, основными особенностями древесины, с точки зрения ее использования в качестве материала для возведения стен жилого дома, являются уменьшение ее объема и растрескивание в ходе высыхания. В следствие уменьшения объема между рядами бревен или брусьев образуются зазоры, а на наружнойи внутренней поверхности — щели. И те и другие необходимо заделывать. Традиционно межвенцовые швы
конопатили паклей, мхом или иными подручными материалами, а трещины вообще не трогали. Сейчас, все чаще и чаще вместо контпатки, при помощи специального герметика и шнура из экструдированного полиэтилена делают «теплый шов». Там же герметиком заделывают трещины. Преимуществ у новых материлов несколько. Во-первых — долговечность. Заявленный срок службы герметика эконом-класса — от 10 лет, а более дорогих — 25-30 лет. На протяжении всего этого срока швы не потребуют внимания. Конопатка же — периодически нуждается в ремонте: то тут нужно что-то подконопачивать из за усадки, то там птицы повытаскивали паклю. И хотя стоимость той же пакли намного ниже, чем герметика, эксплуатация дома с теплым швом на круг обходится дешевле! Мы однозначно «за» теплый шов и Вам его настоятельно рекомендуем.
5. Дренаж и ливневка
Да, именно системы сбора и отведения дождевой, талой воды и грунтовой воды от дома призваны дать фундаменту дополнительную защиту. Ливневка начинается с желобов, которые устанавливаются на карнизных свесах крыши. При их монтаже важно соблюсти необходимый уклон и надежность крепления. Далее, через водосборные воронки вода попадает в водосточные трубы, по которым она стекает в специальные дождеприемники. Из дождеприемников вода идет через соединительные колена в дренажную систему, либо в специальную емкость для сбора дождевой воды.
Дренаж состоит из специальных гофрированных перфорированных труб, которые укладываются в заранее подготовленные траншеи вокруг фундамента и далее от дома в водосточную канаву. Перед укладкой труб траншею выстелают геотканью, засыпают слоем щебня. При укладке труб следует соблюдать сантехнический уклон в сторону водосброса. Когда трубы уложены, их необходимо засыпать еще одним слоем щебня и грунта. Ширина дренажной траншеи, как правило 40-50 см, глубина — 60см. Трубы используют чаще всего 110-го диаметра. Для обслуживания дренажной системы в местах, где направление трубы меняется (например по углам), рекомендуется ставить специальные колодцы.
При комплексном подходе к вопросу защиты дома и грамотном выполнении всех работ, деревянный дом прослужит без преувеличения не одну сотню лет. Обращайтесь за дополнительными консультациями к нашим специалистам.
